Магниевое масло - АКЦИЯ!
Ваш плодовий саджанець приживеться!
Щойно Ви обрали сорти саджанців та визначилися з їхньою кількістю, варто розпочати підготовку до посадки.
Спершу визначтеся з місцем, де саджанці висаджуватимете. Варто врахувати чимало різних нюансів. Подивіться це відео, там сформульовано основні принципи розміщення дерев на ділянці.
А далі починайте готувати посадкові ями. Саме так. За рекомендаціями вчених-садівників, “правильна” посадкова яма повинна вистоятись від 10 до 45 днів (до 1,5 місяця). До неї потраплять опади, там заведеться ґрунтова мікрофлора. Та й Ви зможете правильно розподілити зусилля, особливо, якщо саджанців, що висаджуються, буде більше 2-х.
Адже часто як буває? Садівник купує 3-5 саджанців дерев, ще з десяток саджанців малини та смородини, і наприкінці жовтня привозить це все на свою ділянку. Вже холодно і, швидше за все, бездоріжжя і бруд. А треба встигнути все посадити “до обіду”, бо скоро йде остання електричка. Зрештою саджанці абияк потикані, про укриття на зиму годі й казати. А в результаті кілька саджанців не прижилися, а ті, що закріпилися, як виявилося згодом, висаджені не там, де треба.
Тому ПЕРЕД замовленням посадкового матеріалу, визначтеся ЩО, ДЕ і СКІЛЬКИ хочете посадити.
Також заготуйте міцні кілочки за кількістю саджанців. Оптимальна висота кілочка близько 1,5 м.
Коли висаджувати саджанці плодових дерев?
При осінній посадці висаджувати можна до стійких холодів. І навіть у теплі зимові вікна (але це для досвідчених садівників).
А взагалі після закінчення руху соку восени і до початку цвітіння навесні саджанці можна сміливо висаджувати.
Саджанець готовий до зими, коли він скинув листя.
Зверніть увагу: листя не обірване продавцем, а саме скинуте самим деревом. Це сигнал про те, що дерево готове до зимівлі, деревина набрала необхідних поживних речовин (насамперед калію).
Це дуже важливий нюанс.
Розмір посадкової ями
Рекомендований розмір посадкової ями для саджанців плодових дерев 70х70х70 см. Ну або ⌀ 70 см та глибиною 70 см, якщо хочете заморочитися з круглою ямою .
Можна робити ями і більшого розміру, що збільшує живильну базу (при правильній заправці ями) і спрощує розвиток скелетного коріння, але також збільшує і трудомісткість.
Будова посадкової ями
Коли починаєте копати ями, поверхневий шар дерну порядку 10-15 см відкладається в один бік, а решта ґрунту - в інший бік. Після викопування ями, дерн (разом із травою!) укладається на дно посадкової ями і трохи присипається вийнятим ґрунтом. Таким чином, ми вже внесли трохи поживного добрива! А далі можна вносити різноманітні добрива: компост, біогумус, Екзол (за інструкцією, обов'язково), попіл і навіть кілька ячмінних зерен. Також дуже корисно внести в посадкову яму бокаші (2 склянки). Якщо добрива дуже мало, можна покласти в яму листя чи скошені сидерати чи органічні залишки. Дуже гарними будуть кухонні відходи, оброблені бокашами!
✅ Все вище вказане необхідно обробити Триходермою, Триходерміном або Фітодоктором (сінною паличкою). Це щоб придушити можливий патогенез.
Чому я приділяю цьому стільки уваги? Та тому що стартове харчування працюватиме на саджанець багато років. І більше шансу додати щось у посадкову яму Вам не випаде! Будуть позакореневі підживлення, буде сидерація, можливо внесення поживних компостів та біогумусу в пристовбурове коло. Але ось в зону харчування коріння безпосередньо Вам вже не дістатися. Тому варто все продумати та забезпечити саджанцям гарний старт. Зрештою ці заходи значно збільшують шанси саджанців перенести зимові негаразди, а також забезпечують дуже високу їхню приживаність.
До речі, якщо ґрунт дуже важкий, глинистий, можна додати до витягнутого ґрунту 1-2 відра піску і ретельно все перемішати.
Далі нам треба з поживних речовин і ґрунту, вийнятого з ями, сформувати горбок близько 40-50 см (вважаючи від дна посадкової ями). Причому компости-біогумус – це внутрішній шар, а зверху – ґрунт. Саджанці не повинні безпосередньо торкатися поживних біогумусів, щоб уникнути опіків.
Вливаємо близько 2 відер води (вологозарядний полив) з препаратами.
У посадкову яму з водою
Крім внесених добрив, бажано заселити в ямі корисну мікрофлору. Тому в яму додаємо:
- Триходерма (200-300 мл) – для придушення патогенної грибної мікрофлори
- Боверін + Мезітропін (по 100-200 мл) - для заселення ентомопатогенних грибів, які борються з личинкою хруща, дротяником і капустянкою. Дуже яскраво все розказано тут.
- Дуже корисно внести ЕМ-препарати чи пробіотики (200 мл)
- Гранули пташиного посліду (250-500 г.) - відмінне стартове харчування для саджанця
Вносити зазначені препарати необхідно відразу після викопування ями. Якраз до посадки мікрофлора розмножиться та закріпиться.
Зручно вносити ці препарати з поливною водою.
Підготовка саджанця до посадки
Підготовка саджанця до посадки проводиться приблизно 24 години. Ну, мінімум 6-8.
- Готуємо поживну суміш
Нам знадобиться ємність, достатня для занурення до неї саджанців до коріння. Це може бути відро (і не одне), ванна, виварка, бочка.
Розглянемо підготовку поживної суміші на прикладі відра на 10 л.
У відро наливаємо близько 5-6 л колодязної води.
Туди ж додаємо:
- настій Гумата Калію та Гумата Натрію. Рецепт настою нижче.
- ЕМ-препарат або пробіотик (200 мл)
- Сезарін (за інструкцією)
- БТУ-укорінювач (за інструкцією)
❗ Як приготувати настій гуматів?
По 1 чайній ложці Гумату Натрію і Гумату Калію всипаємо в жаростійку ємність і заливаємо їх 1л окропу. Залишаємо на 30 хвилин для екстракції. Потім рідину та осад виливаємо у відро з поживною сумішшю.
- Освіження коренів саджанця
З'єднуємо корені саджанця в єдину фашину та поміщаємо на тверду поверхню. Наше завдання гострим ножем (канцелярським, будівельним, садовим) або секатором "освіжити" кінчики всіх коренів та тоненьких корінців. Задача – побачити на зрізі білий колір. Багато зрізати не треба. Тільки мінімум, "до білого м'яса".
- Беремо саджанці й занурюємо їх в поживну суміш на 8-12 годин. Мінімум на 4. Максимум на 24. Завдяки зрізам саджанець вбере в себе стільки поживної суміші, скільки йому необхідно. А "вологозаряд" саджанця позитивно впливає на його зимостійкість.
- При весняній посадці за годину до висадки вливаємо у відро із саджанцями та поживною сумішшю 100 мл Мікосану-Н. Це чудова профілактика захворювань.
⛔ Восени цього робити не потрібно, так як у Мікосані багато азоту, який у цю пору року саджанцям ні до чого.
Також бажано на кореневу систему саджанців нанести мікоризні препарати. Особливо це корисно для фундука, хвойних декоративників.
Взагалі мікориза допомагає приживанню саджанців, а також забезпечує дерево живленням і водою протягом усього симбіотичного їх співіснування.
Процес посадки
Встановлюємо вимочений в поживній суміші саджанець в посадкову яму на горбок (його Ви зробили при викопуванні ями), розподіливши корені по горбку, щоб вони ніби обійняли його. Орієнтуємо саджанець щепленням на північ. Коренева шийка повинна бути вищою за рівень землі на 5-7 см. Починаємо засипати яму із саджанцем раніше вийнятим ґрунтом із добривами. Відразу ж біля саджанця встромляємо кілочок. Коли саджанець наполовину засипаний, вливаємо відро води. Потім продовжуємо присипати. Після того, як саджанець присипаний, вливаємо ще води. Взагалі треба влити кілька відер. Але ж не треба розводити болото! Добре, якщо в результаті маніпуляцій на місці посадкової ями буде ледве помітний горбок, щоб вода не застоювалася біля кореневої шийки аби вона не згнила.
Примотуємо саджанець до кілочка. Завдання - не допустити мотилення деревця вітром й уникнути обриву невеликих живильних коренів.
Навесні після посадки необхідно зробити формуюче обрізання.
⛔ Якщо посадка проводиться під зиму – обрізати саджанець не потрібно.
На цьому посадка саджанця закінчена і можна переходити до посадки наступного саджанця.
Поживну суміш з-під саджанців можна вилити в одну з посадкових ям або розподілити по кількох. Коротше кажучи, по-господарськи 🙂 !
Після посадки (дуже важливо!)
При осінній посадці необхідно підготувати висаджені саджанці до зими: замульчувати пристовбурові круги, забезпечити захист від вітру, зайців і мишей, які дуже люблять ласувати саме молодою деревиною. Також варто провести побілку саджанців або “пофарбувати” їх нерозведеним препаратом 30Д.
Навесні за тиждень після посадки необхідно профілактично обробити весь саджанець і пристовбурове коло біофунгіцидом, наприклад, Триходермою (100 мл/10 л води) і замульчувати пристовбурове коло.
Наприкінці робіт необхідно нанести посаджені саджанці на генеральний план саду чи ділянки, вказавши дату посадки, сорт та вік саджанця.
Детальні рекомендації наочно викладені у Базовому Курсі Органічного Садівництва
Великих Вам урожаїв!
Завантажте пам'ятку про посадку плодового саджанця (PDF-файл)
На допомогу при посадці
30Д инсекто-акарицид-прилипатель, 235 г
-11% Hot
Базовый Курс Органического Садоводства ОНЛАЙН
БИОКОМПЛЕКС-БТУ, Живе добриво, 35мл.
Боверин, 10 гр
Рекомендуется для защиты сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур закрытого грунта от трипсов, оранжерейной белокрылки, личинок грибных комариков, минирующих мух, плодожорок, личинок капустной совки, и разных мягкотелых вредителей. Также эффективен против почвенных вредителей — личинки майского жука, проволочника, медведки (капустянки). Борьба против трипсов особо эффективна в сочетании с амблисейусом.
БОКАШИ Симбиотик, 1 кг.
Гумат калия, 40 г
Мезитропин от медведки, хробака, проволочника и пр., 10 гр
Микосан-Н (эффективнее марганцовки)
Sold out
Панцирь КЕМ микориза, 5 гр
Триходерма от грибковых заболеваний, 10 г.
Экзол (зола фруктовых деревьев), 2 кг.
Яблуні
Зимові яблуні
Груші
Вишні
Черешні
Абрикоси
Персики
Нектарини
Сливи
Чорниця
Ожина
Жимолость
Малина
Смородина
Аґрус
Фундук
Волоський горіх
Добрива, підживки
Стимулятори росту
Від шкідників
Від хвороб
Захист саду
